Автопутешествие по Скандинавии 2015. День 13-й, 20 августа.

Копенгаген - Биллунд. В пути: 327 километров. Время в дороге: 6 часов.

На этот день у нас были очень обширные планы: мы хотели не только осмотреть то, что нам осталось в Копенгагене, но ещё и успеть заскочить по дороге в Биллунд в одно интересное место на датском острове Фюн. Но не буду забегать вперёд.

На второй день в Копенгагене у нас прежде всего был запланирован поход в Христианию, самый необычный район города, но так как накануне мы лишь мельком и в темноте взглянули на Русалочку и Ньюхавн, решили к ним тоже вернуться, так что наметили себе маршрут, включающий все эти места.

С утра же выписались из нашего отеля и пошли пешком к супермаркету на улице Вестерброгаде, который приметили ещё накануне - хотели купить домой и в подарок друзьям датского печенья. По пути проходили мимо какого-то кафе и решили сесть позавтракать (как я уже говорила, в отеле у нас завтрака не было).

Взяли некий "американский завтрак", который включал достаточно много всего и обошёлся нам в 3400 рублей. Чем дольше находишься в Скандинавии, тем больше привыкаешь к этим невероятно диким ценам.

После еды пошли в магазин - как и хотели, накупили знаменитого датского печенья в круглых железных банках. Прекрасный сувенир из Копенгагена: на банках самые разные виды датской столицы и можно выбрать хоть с Андерсеном, хоть с Русалочкой, хоть с корабликами или королевскими гвардейцами. Я ещё взяла себе пачку сигарет (как не растягивала свой норвежский "Salem", купленный за миллионы, две пачки всё равно подошли к концу), а также пару банок датского пива.

Весьма любопытным мне показалось пиво под названием "Жираф" в пятнистой банке с изображением этого животного. Учитывая недавний международный скандал, связанный с публичным убийством жирафа в Копенгагенском зоопарке, такая вот марка пива вызывает весьма противоречивые ассоциации.

Мы специально пошли в супермаркет, где наверняка намного дешевле, чем в сувенирных магазинах в туристическом месте (уже много раз проверено в разных городах), но даже тут цены очень кусаются - отдали за всё аж 4500 рублей. Затем погрузились в автомобиль и поехали на набережную Лангелиние, где вчера уже пробежались, стуча зубами от холода.

Сегодня же было тепло и солнечно и можно было вдоволь насладиться прогулкой у воды. Лангелиние представляет собой пристань-променад, которая является частью пассажирского порта Копенгагена - к причалу прибывают огромные лайнеры, совершающие круизы по Северному и Балтийскому морю, а также отсюда открываются прекрасные виды на пролив Эресунн.

Оставив машину, мы пошли вдоль пролива по набережной к Русалочке, чтобы посмотреть на неё при свете дня и сделать обязательную фотографию туриста.

Мы были не одиноки в своём желании - огромную толпу, окружающую символ датской столицы, было видно издалека. Маленькая Русалочка под прицелом доброй сотни фотоаппаратов и смартфонов напоминала какую-то звезду мирового масштаба.

Я, честно говоря, была обескуражена таким столпотворением и тут же пожалела, что не сфотографировалась с копенгагенской знаменитостью накануне.

Сделать кадр, чтобы в него не попала куча посторонних людей, было практически невозможно, но нам всё-таки удалось заполучить снимок на память, после чего мы поспешили покинуть толпу и отправились дальше по набережной. Неподалёку продавались различные сувениры с Русалочкой, но мы их проигнорировали, решив, что магниты купим позже, в Ньюхавн (как оказалось, напрасно).

Миновав большую стоянку для яхт, мы вышли к пирсу, на самом краю которого установлена бронзовая скульптура белого медведя с медвежатами, символизирующая Гренландию. Мишка печально примечателен тем, что в голове у него имеется след от пули, оставшийся после выстрела немецкого солдата во время оккупации Дании во Вторую Мировую войну. Здесь же на набережной есть ещё одна Русалочка - огромная каменная статуя, за откровенные формы называемая "Русалочкой для взрослых".

Тут народу не было вообще, зато стояло уличное кафе, где мы взяли по стаканчику пива и потихоньку пошли по Лангелиние назад к машине. Кстати, в этом кафе был замечен "специальный выпуск" пива "Carlsberg" с изображением на банке Русалочки - забавная идея. Забрав автомобиль, мы поехали в Кристиансхавн - один из старейших районов Копенгагена, расположенный на искусственных островах.

На одном из них, как раз, находится одно из самых необычных мест датской столицы - Свободный город Христиания, неофициальное "государство внутри государства". Основным ориентиром для поиска Христиании является стоящая неподалёку Церковь Спасителя, рядом с которой мы и запарковали машину.

У этой церкви очень интересный шпиль, вокруг которого по спирали закручена золочёная открытая лестница из 400 ступеней. По ней можно подняться на самую вершину колокольни, с которой открываются великолепные виды на город.

Но у нас времени на это уже не было, так что мы отправились искать "чёрный ход" в Христианию, так как в путеводителе рекомендовалось зайти в неё именно через заднюю калитку, как попадают туда сами жители. И вот перед нами деревянный заборчик и разрисованная калитка с надписью "Christiania", а через несколько минут мы уже в "городе свободы". Что же такое Христиания? Это самоуправляемая полулегальная коммуна, имеющая частичную независимость от Дании.

Она появилась в 1971 году, когда группа хиппи незаконно поселилась в заброшенных казармах в этом районе города. Сейчас здесь постоянно проживает около 1000 жителей, а также место привлекает большое количество туристов - ещё бы, ведь тут совершенно особенная атмосфера "свободы и вседозволенности", а на главной улице под красноречивым названием Pusher Street можно свободно приобрести лёгкие наркотики. Только зайдя в заднюю калитку, сразу ощущаешь характерный густой сладкий "кумар"

На самой же Pusher Street воображение поражают красочные психоделические граффити. Рука тянется к камере, но тут же на глаза попадаются развешанные всюду правила этого "квартала зелёных фонарей". Первое - хорошо проводить время, второе - не бегать, и, наконец, третье - категорически запрещено фотографировать.

Причина у этого запрета весьма логичная: здесь продают наркотики, что, как ни крути, по датским законам запрещено, так что торговцы марихуаной вовсе не горят желанием быть запечатлёнными на фото. С одной стороны жаль, а с другой это придаёт Христиании какую-то исключительность и камерность.

Хотя в остальном место всё равно выглядит туристическим: куча палаток, торгующих сувенирами, кафе и баров. Я бы с удовольствием присела за столик в одном из них, чтобы просто поглазеть по сторонам и прочувствовать атмосферу этого места, которая, несмотря ни на что, здесь правда особенная, но времени уже было совсем в обрез, так что мы просто медленно прошлись по Pusher Street и вышли к парадным деревянным воротам в Христианию, на обратной стороне которых написано: "Вы входите в Европейский Союз"

Ворота выводят на улицу Prinsessegade - отсюда их можно сфотографировать. Как раз на этой улице мы оставили автомобиль, но забирать его пока не стали, а отправились пешком в историческое сердце Копенгагена - на остров Слотсхольмен, где вчера уже были, но хотели ещё раз увидеть набережную Ньюхавн при свете дня.

По пути прогулялись по району Кристиансхавн - здесь очень красиво, много каналов, мостиков, разноцветных домиков и местами город очень напоминает Амстердам. По мосту Книппелсбро, соединяющему Кристиансхавн и Слотсхольмен, мы вышли к очень красивому зданию копенгагенской фондовой биржи Бёрсен, примечательное в первую очередь своим необычным 56-метровым шпилем, сделанным в виде переплетённых хвостов четырёх драконов. Пик шпиля украшают три короны, символизирующие Данию, Швецию и Норвегию.

Пройдя несколько кварталов по центральному району Копенгагена Индре Би, мы вышли к каналу Ньюхавн - на этот раз не со стороны Внутренней гавани (так называется самый широкий канал Копенгагена, пронизывающий весь город), как вчера, а со стороны Новой королевской площади. Канал Ньюхавн был прорыт здесь в XVII веке, тогда же возникла и сама гавань, которая очень быстро превратилась в "квартал красных фонарей".

После Второй Мировой войны Ньюхавн опустел, поскольку водный транспорт потерял своё былое значение, но уже во второй половине XX века набережная расцвела в качестве гавани-музея. Сегодня это самое туристическое и красочное место в датской столице - разноцветные старинные домики XVII-XVIII веков превращены в бары, кафе и ресторанчики, а у причала стоит множество экскурсионных катеров, лодок и очень живописных рыболовецких шхун.

Кстати, в некоторых из этих домиков на набережной в разное время жил знаменитый датский сказочник Ганс Христиан Андерсен. Мы не спеша прогулялись по яркому променаду и заглянули в одну из многочисленных кафешек, где взяли по бокалу пива и присели на причале.

В Ньюхавн я также хотела приобрести магнит на память о Копенгагене, но, к моему удивлению, сувенирных магазинчиков здесь не оказалось, либо я просто плохо искала. Так что, к сожалению, из Копенгагена, как и из Осло, я магнита не привезла.

Но это отличный повод вернуться в датскую столицу вновь! Времени уже было много, так что мы быстро вернулись в Кристиансхавн, забрали автомобиль и около 15 часов выдвинулись на запад. Дания, на мой взгляд, одна из самых интересных стран в Европе - она практически полностью расположена на островах. Копенгаген располагается на самом крупном острове под название Зеландия. Через 1,5 часа мы доехали до его западной границы и до пролива Большой Бельт, который отделяет Зеландию от следующего датского острова - Фюн.

Перебраться через пролив можно по висячему мосту Большой Бельт длиной 6,8 километров. Он короче знаменитого моста через Эресунн, связывающего Данию со Швецией, всего лишь на 1 километр, так что я была частично вознаграждена за то, что по Эресуннскому мосту из Мальмё в Копенгагене ехала уже ночью и ничего не увидела - на Большом Бельте удалось вовсю насладиться ощущением, когда едешь по мосту среди огромного водного пространства.

Проезд по мосту платный и обошёлся нам около 35 евро. К половине шестого вечера доехали до Оденсе, главного города острова Фюн и третьего по величине города Дании. Здесь свернули с автомагистрали "E20" на юг и отклонились от нашего маршрута где-то на 20 километров.

Тут находится то самое место на острове Фюн, куда мы запланировали заехать по пути в Биллунд - замок Эгесков. Прочитали о нём в нашей замечательной книге "Лучшие маршруты Скандинавии" и он нас так заинтересовал, что решили обязательно его посетить, хотя он находился не совсем по пути нашего следования. К замку мы приехали около 6 часов вечера - оказалось, что он как раз только что закрылся, однако нам сказали в кассе, что мы можем купить билеты, но при этом просто погулять по территории, без захода в замок.

Билеты стоили невероятно дорого - 3600 рублей на двоих, но мы всё-таки согласились, поскольку в первую очередь нас привлекал не столько сам замок, сколько разбитый вокруг него шикарный парк и находящийся здесь сад фуксий, включающий самую большую коллекцию этих растений в Европе - более 100 видов! Приобретя билеты, направились в парк. Т

ут действительно просто нереально красиво: огромное количество "живых" зелёных изгородей, лабиринтов, ухоженный аллей, цветников, фруктовых деревьев, фонтанов, повсюду свободно гуляют павлины и фазаны.

Сад фуксий поражает красками и разнообразием. Вскоре показался и сам замок - невероятно живописный и сказочный, с башенками и шпилями, словно сошедший со страниц датской сказки. Даже не верится, что он был построен в XVI веке прежде всего как оборонительное сооружение. Самое интересное, что замок стоит прямо в воде - он построен посреди небольшого озера на дубовых сваях, для строительства которых понадобилось вырубить множество деревьев. Именно с этим и связано название замка: по-датски "egeskov" означает "дубовый лес". Перед замком расположены зелёные лужайки, клумбы и постриженные в виде различных фигурок кустики - ощущение, что попал в замок Эдварда Руки-ножницы.

Есть здесь и розарий, и очаровательные прудики и беседки, и всякие необычные штуки типа музея ретро-автомобилей, сделанного из бывшего амбара, или дерева "Дракула". 1,5 часа прогулки по парку пролетели незаметно, после чего мы вернулись на трассу и поехали дальше в Биллунд.

В девятом часу вечера добрались до границы острова Фюн и очередного пролива под названием Малый Бельт. За ним начинается полуостров Ютландия, разделяющий Балтийское и Северное моря, частично принадлежащий Дании, а частично Германии. Через пролив ведёт висячий мост Малый Бельт длиной 1,7 километра - в отличие от Большого Бельта, по нему проезд бесплатен. На Ютландии мы повернули на север и уже минут через 40 подъезжали к Биллунду.

На обочинах стали попадаться огромные кубики "Lego", а вскоре показался указатель на наш "Hotel Legoland", сделанный в виде большой мини-фигурки портье. На самом деле, окрестности Биллунда выглядят, как абсолютная глушь - проезжая здесь, мы удивлялись - неужели построенный тут крупнейший в мире парк "Legoland" окупается? Но стоянка отеля, к нашему удивлению, была забита машинами, причём из самых разных стран.

Сам отель, конечно, потрясающий. Я узнала о нём пару лет назад и с тех пор побывать здесь стало моей мечтой. "Legoland" начинается уже здесь: когда входишь в вестибюль сразу видишь огромного дракона из "Lego", а также множество разных других больших фигур из этого конструктора. Позади ресепшн большая стена, составленная из мини-фигурок. Мини-фигурки прикреплены и к бейджам работников отеля, а в качестве брелка на ключе от номера - кубик "Lego".

Рядом с каждым номером картинка с изображением какого-либо Lego-персонажа, в зависимости от тематики - коридоры тут называются в соответствии с известными сериями "Lego" (например, "Замковая улица" или "Пиратская улица").

Сам номер, правда, у нас был не в Lego-стиле, не считая брендинга на всяких принадлежностях в ванной - видимо потому, что у нас был номер для взрослых.

Подробный осмотр отеля мы решили отложить на завтрашний день, а пока отправились поужинать в ресторан в отеле. Тут тоже всё оформлено кирпичиками "Lego", а вот цены нас просто убили, даже по датским меркам. К примеру, фирменный бургер - 3500 рублей!

Взяли по бокалу пива и какой-то самой дешёвой закуске, потратили 4000 рублей и вышли практически такими же голодными, как были.

У нас с собой была лапша быстрого приготовления, которую мы купили ещё в Норвегии и до сих пор возили с собой - заварили её в номере, он она оказалась такой мерзкой, что в итоге почти полностью её выкинули. В общем, решили ждать завтрака и легли спать.

Что мы не успели посмотреть в Копенгагене или повод вернуться сюда снова.

Я считаю, что за два дня мы посмотрели очень много всего, но всё-таки далеко не всё - в Копенгаген можно смело ехать минимум на неделю. В следующий приезд в первую очередь пойдём в парк "Тиволи", также хотелось бы обязательно поплавать по каналам датской столицы на кораблике с экскурсией, подольше прогуляться по Христиании и посидеть тут в одном из баров, посмотреть на смену караула королевских гвардейцев на площади Амалиенберг и взобраться по спиральной лестнице на шпиль Церкви Спасителя и увидеть Копенгаген с высоты.

А ещё тут есть Башня "Tuborg", сделанная в виде 26-метровой бутылки со смотровой площадкой на пробке, которую тоже очень бы хотелось увидеть. Кроме того, в Копенгагене есть очень необычный район Эрестад, расположенный в южной части города на острове Амагер - это спальный район с ультрасовременной архитектурой.

Тут есть очень интересное здание Дома престарелых, жилой дом в виде знака бесконечности, самый большой отель в Скандинавии "Bella Sky", по вычурности не уступающий небоскрёбу "Turning Torso" в Мальмё, а также многое другое.

Кстати, мы проезжали этот район в первый день на машине, но тогда я ничего о нём не знала. Вообще же, если спросить меня, какой город произвёл на меня самое большое впечатление в этом путешествии, я не задумываясь отвечу - Копенгаген.