Я не очень люблю блоги. Как правило, они очень скудно написаны, имеют не большую ценность, чем старый отрывной календарь с народными советами, и, как правило, находятся где-то за пределами разумного, так как автор зачастую не может отличить свои сугубо субъективные переживания от реальности, искренне подливая к продукту своей жизнедеятельности ещё больший пафос, претендующий на абсолютную истинность, а в патовой ситуации резко превращающийся в "точку зрения". Куда более интересны целенаправленные колонки журналистов или обычные форумы с обычными людьми, ценность информации в которых зачастую на вес золота.

Однако, цель которую преследую я имеет весьма интимный характер. Её с легкостью поймут те два-три человека, для которых это все и пишется. Я решил на пару недель стать пресловутым трэвел-блогером и посмотреть, что из этого получится. Конечно, тут сошлись сразу несколько причин и некоторые из них я тоже обозначу.

Во-первых, я очень давно не писал. Соскучился. Стал забывать слова, родной язык, путаюсь в простых понятиях и уже даже письменно не могу передать свои ощущения. Теряю навык.
Во-вторых, всегда хотел попробовать себя в новом жанре.

После посещения Парижа всё-таки осталась какая-то пустота. Сейчас жалею, что не занялся путевыми заметками на месте. Думал, что когда вернусь обязательно все опишу в красках… Потом решил, что надо хотя бы дать описания многочисленным фотографиям, ибо там не было ни одного бесцельно сфотографированного здания или памятника.

Мы полностью погрузились в историю Парижа, его домов, улиц, церквей, библиотек, ресторанчиков, так как почти у каждого дома в центре Парижа есть какая-то своя история. Но, даже до этого дело не дошло.

Сейчас каким-то отрывками носятся имена Хемингуэя и Джойса, Эйфеля и Османа, Уайльда и Моррисона. Названия улиц, соборов, музеев, районов и книжных магазинчиков. Но, чтобы опять впитывать эту историю, нужно снова оказаться там. Для записок путешественника важно быть здесь и сейчас, а до мемуаров мне явно ещё далеко. Это придает некий неповторимы вкус истории. А возможность выложить её сразу в интернет делает её ценной самой по себе. Большего на данном этапе и не нужно.

В-третьих, это, наверное, будет последней причиной, но самой главной - я устал от двух вопросов, которые мне постоянно задают эти два-три человека: "Зачем?" и "Почему?". Проще говоря, зачем вы едите в Индию и почему Индия? И я немного теряюсь, что сказать этим людям, которых я хорошо знаю, потому как они похоже, совсем не знаю меня. Поэтому, я хочу познакомить их не только с Индией, но и собой. И, соответственно, все кому интересно могут это читать и комментировать.

Я никогда не мечтал об Индии и никогда не предполагал, что я там когда-нибудь буду. В детстве мне нравились мультфильмы "Золотая Антилопа", "Маугли" и голливудский "Алладин", действие которого происходит в Аграбе, прототипом которого является город Агра, а дворец султана прототипом мавзолея Тадж Махал всё в той же Агре. Был ещё какой-то сериал в воскресение по утрам с сокровищами, саблями, слонами, джунглями и борьбой за справедливость, но его названия и сюжета припомнить не могу.

В школе на уроках истории Индии практически не было, не смотря на то, что её цивилизация является одной из самых древнейших на земле. В университете я изучил её религию и философию, стал отличать индуистов от иудаистов, Вишну от Шивы, а Кришну от Рамы. Хотя, в индуизме всё немного сложно и все эти перечисленные персонажи могут быть одновременно одними и теми же людьми.

Одним словом, не смотря на очарование её культуры и цивилизации, на загадочную историю с ариями, которых так ценил Гитлер и историю величайшего, на мой взгляд, деятеля 20 века Махатмы Ганди, в Индию меня никогда не тянуло. Люди, играющие в духовность скажут, что Индия должна позвать. Люди, которые едут по рекомендациям друзей скажут, что Индию надо если не полюбить, то принять.

Людям, которым Индия не нравятся могут уже говорить, всё что угодно. Меня никто не звал, моих друзей там не было, за исключением одной родственницы моей жены. Фильмы индийские я не смотрел, меня хватило только на несколько минут "Зиты и Гиты". Проще говоря, я должен был улететь куда-нибудь в Японию или Перу, где я всегда хотел побывать. Однако, случайным образом попав на распродажу билетов до Дели и, будучи с моей женой и моим другом в "приподнятом" настроении, буквально минуты за 2 купили билеты на двоих. И всё, отступать некуда, позади только Крым "Наш", который всё же не "Мой", как выразился классик, и Абхазия, съездить куда можно за те же деньги, как только появится желание.

Итак, Индия. Столько слухов, страшилок, восторженных впечатлений и глобального неприятия. Зная обо всём этом уже сейчас, тщательно подготовившись перед вылетом, я может быть на несколько секунд задумался бы, когда покупал эти билеты. Но разве я и тогда не принял бы этот вызов? Что мне делать на пляже перед морем? На третий день такого отпуска мне хочется утонуть в этом самом море от скуки.
Что меня привлекает?

Абсолютно другой мир, другая вселенная, в которой живут такие же люди, как и мы. Заканчивая этот первый пост перед самим путешествием, хочу сказать, что я постараюсь ничего не приукрашивать и ничего не приуменьшать. Конечно, мне тоже свойственен "синдром циничной скотины", как у одного героя популярного мультсериала, но пусть всё будет таким, как оно будет, ибо это и есть жизнь. Это то, зачем мы туда едем.

А тем кто до сих пор сокрушается вышеописанными двумя вопросами, хочется напомнить цитату из мною горячо любимого Шарля Бодлера: "Хорошо иной раз дать узнать счастливцам этого мира, хотя бы только затем, чтобы на миг унизить их глупое тщеславие, что существуют иные радости, превышающие их понимание, — более многообразные и более утонченные. Основателям колоний, людским пастырям, миссионерам, отправляющимся на край света, без сомнения, знакомо это состояние мистического опьянения; и порой, в кругу той широкой семьи, куда они были приведены своим гением, они смеются над теми, кто жалеет их за столь неспокойную судьбу и столь целомудренную жизнь." До встречи в Индии!

Первые сутки. Полёт нормальный.

Вчера был немного сумасшедший день, связанный с нашим первым марш-броском, целью которого был добраться из кровати в Москве, до кровати в городе Харидвар. Или Хардвар. Все зависит от того, поклоняешься ты Вишну или Шиве. Если Вишну, то Харидвар (дверь "Хари", то есть Рамы). Если Шиве (а на севере Индии их большинство, их легко узнать по ярким желто-оранжевым одеждам) , то Хардвар ( "Хара", одно из имен Шивы).

Первый индус, которого мы встретили на своем пути, приятный, в возрасте мужчина в полном рассвете сил на паспортном контроле, потребовал, чтобы я в миграционной карте исправил Харидвар на Хардвар. Ок, Шива, так Шива.

В целом, возвращаясь немного назад, всё шло не совсем ровно. Забыли дома пакет, пришлось возвращаться. Немного опоздали на парковку, парковщик поднял цену на 700 рублей. Споры и уговоры не помогли.

Не нравится - бросай машину где хочешь на две недели, до вылета полтора часа. Немного подобная ситуация была с женщиной передо мной. Обещанный трансфер она ждала 40 минут. Когда она возмутилась, ей просто посоветовали вызвать такси. Делать нечего, я плачу на 700 р. больше, женщина уезжает на такси. И ни хрена не сделаешь. Впрочем, их ждет "хороший" отзыв от меня по возвращении. А всем остальным просто советую не пользоваться Паркплацом.


После несколько нервных фраз между мной и водителем наконец прибывшего трансфера, добираемся до аэропорта. Регистрация, дютик, самолет, воздух. В небе все ок. По бескрайней России речушки, деревни, леса. После границы с Казахстаном мир заканчивается. Степи, затем пустыни Узбекистана, горы Афганистана. Что-то похожее на жизнь начинается с Пакистана - видим несколько деревень, Исламабад в огнях и все, мы пересекли воздушную границу с Индией.
Прилетели вовремя. Как только вышли из самолета, нас сразу же накрыл влажный, опьяняющий воздух. Климат в Индии оказался не тропическим и даже не субтропическим, как я почему-то предполагал. Хотя с географией у меня проблем никогда не было.

Оказалось, что наряду с тропиками и субтропиками на полуострове беспределят еще и муссоны. А от этого резко повышается влажность воздуха. Одним словом, в комнате без кондиционера вы будите сидеть во влажной одежде уже через несколько минут. Здесь начинает потеть не какая-то одна часть тела. Здесь пот это то, чем вы по сути и являетесь.

В аэропорту нас поразили ковры. Повсюду ковры. Их нет разве что в туалетах. Туалеты в Индии отдельная тема. Особенно общественные. Но все по порядку.

Забрав багаж, поменяв первые 100$ мы направляемся на местный аэроэкспресс. Касса закрыта, у автомата стоит вежливый индус и помогает всем, кто не в теме. Точнее, даже не помогает, а сам все делает за вас. Делиться работой с машиной в стране с миллиардным населением никому не хочется. За нами в очередь встает паренек. Слышит нашу речь и заговаривает с нами по-русски. Учится где-то у нас, ибо самое дорогое в Индии это образование. Я, начитавшись ужасов, не очень иду на контакт. Кто его знает, что ему надо. У нас в России не знакомятся в очередях за билетом на метро. В этой стране я минут сорок, что ожидать от населения даже не представляю. Мы расстались с ним на станции Нью-Дели даже не попрощавшись. Через сутки я пойму, что в Индии завести знакомство, это как сходить за хлебом.

Железнодорожная станция Нью-Дели это треш и угар. Здесь мало, что поддается описанию. Казанский вокзал середины 90-х.... Нет, не та ассоциация. Вообще, здесь очень сложно проводить аналогии. Это надо видеть. А именно такими были наши первые впечатления о настоящей Индии. Благо, морально мы были готовы. Физически, оказалось не совсем.

Климат сказал свое слово, Лене стало почти невыносимо. Я держался, ибо больше было некому. Но вернемся к вокзалу.

Все смешалось. Люди, собаки, крысы, нищие, рикши, местные (индийцы) и приезжие ( индийцы). Люди лежат отдыхают прямо на площади перед вокзалом. И это не бомжи! Это те, кто ждет своего поезда! Мимо них проносятся такси и Рикши. Здесь они едят, пьют, справляют нужду по маленькому, а некоторые даже являются работниками этого самого вокзала: убирают мусор и прочее. Зашли в здание вокзала, до нашего поезда на Хардвар еще часа полтора. К влажности добавилась еще и невыносимая жажда. К нам подходит местный и что-то спрашивает. Я в ответ на хинди спрашиваю, где здесь вода. Он указал на надпись питьевая вода и мы направились туда.
Три краника у стены, откуда индусы пьют и набирают воду.

Магазинчиков внутри нет (кстати, где это я читал, что в Индии полно магазинчиков? Бред). Но ничего. Какая в Индии плохая вода и как легко подцепить кишечную инфекцию, пишут все кому не лень. Пишут даже, что и покупную воду надо как минимум кипятить.

А если ты её берешь из общественного крана, хоть и с надписью питьевая вода, так это вообще яд! Из предосторожности, я взял с собой обычную перекись водорода. Вычитал, что 10 капель на литр не тока не повредит, но даже полезно. Наполнили бутыль, присели, я достал перекись и тут... К нам подошли двое индусов. Спросили про наш поезд (говорит Лена, я вожусь с перекисью, капаю через горло).

Индусы говорят, что наш поезд отменили, надо менять билеты - мы все смекнули, развод однозначно, проводили их вежливыми улыбками и стали пить воду. Затем бродили по вокзалу, на полу сидят индусы, самые козырные места под вентиляторами. Мы уточнили инфу по поезду, сели на своем перроне на рюкзаки под вентиляторами - делай как местные и выживешь, и стали ждать поезд. Лене стало хуже, поднялось давление, я вроде, ничего.

Поезд прибыл по расписанию, у нас AC2, второй класс, на нем передвигаются только состоятельные индусы, как и на первом. Цены копеечные по сравнению с нашим РЖД.

Жести и тесноты нет, все как в нашем плацкарте, только полки уже, но длиннее, есть кондей, индивидуальные светильники и... Розетки!!! Проводников, в нашем понимании, в Индии нет. Заходишь сам, выходишь тоже когда тебе надо, даже если поезд опаздывает.

А в Индии, поезда опаздывают всегда, наш, например, опоздал на час. Нас спасла геолокация по сети и офлайн карта Индии, смогли понять, что и когда. Не смотря на отсутствие проводников, по поезду регулярно гуляет полиция и контролеры. Как и в наших электричках, тока без полиции. Контролеры ночью редки. В вагоне 4 туалета, по 2 с каждой стороны. Как гласят таблички, один индийский стиль, другой западный. Индийский стиль просто дырка и кран помыться. Западный стиль тупо унитаз. Туалетная бумага только с собой, так везде.

На станции в Харидваре почти так же, как и в Дели. По ходу, так тоже везде. Время 5 утра по местному, встречают рикши и таксисты. Тьма кромешная. Нам до отеля метров 500, специально так бронировал. Заламывают 200 рупий. Сторговываемая до 70. Так то 20 красная цена, но я пока не готов по ночам шляться по Индии.

Заселяемся в гостиницу. Йоххууу, у нас есть вентилятор! Включил местное телевидение.... Так... Понятно) не сразу уснули, но уснули. Под утро Лене стало легче, а меня наоборот начало колбасить. Уже думали возвращаться в Дели и сидеть там до конца по кондеями. Однако к обеду мы полностью акклиматизировались и теперь наш трип продолжается.

P.S. Утром обнаружил, что у бутылочки перекиси 2 крышки. То есть вторую крышечку я не открывал, когда капал воду и нас отвлекали разводилы.... Тем не менее, спустя сутки мы живы и здоровы.

И так, мы проснулись в отеле Харидвара около 10 часов по местному времени под звуки громко общающихся на улице индийцев, гудков автотранспорта и шумно работающего персонала гостиницы. Спали плохо. Вымотала дорога, стрессняк и жуткая духота. Вентилятор обдувал нас и все. От расходящегося по телу влажного воздуха легче не становилось. Но по крайней мере, так было легче дышать. Это было главное.

Лена после вчерашнего бодрячком, я даже удивился. А вот мне не по себе. Ощущения, будто ты после жуткого перепоя (мы, кстати, ни капли, даже перед полетом, я впервые в совершеннолетнем возрасте летел трезвый).

Сидишь, вроде ничего. Встаешь и дико начинает стучать сердце. Нет, надо ехать в Дели и сидеть до конца под кондеями, Индия нам не по зубам...

Выселяться нужно в 12, через силу собираемся и выходим, ибо далее Ришикеш. Лене пришла хорошая идея - оставить вещи в отеле и взять с собой только необходимое. Я немного поломался, не хотел оставлять вещи неизвестно где и неизвестно кому. Однако, если я мог выйти на улицу и передвигаться короткими перебежками, таскать при этом вещи я явно был не в состоянии. Расплачиваемся на ресепшене, вещи оставляем в отеле. Бесплатно, мы даже удивились. Выходим на улицу в поисках рикши.

На одном форуме вычитал, что такси до Ришикеша можно найти за 500 рупий. Черт с ними с деньгами, только довезите меня быстро до кондиционера. Прикинул, что мне выставят 1000, на 500 сторгуюсь. Через сто метров к нам подходит местный король дорог и предлагает свои услуги. 400 рупий, я не стал торговаться, везите меня скорее. Долго решаем как ехать, требую прямой доставки в отель. В отель напрямую не получится. Он на другой стороне Ганги, мост только пешеходный (Рамджула), в объезд ему радости нет ехать. От моста до отеля метров 500. Давай до Рамджулы. Черт с вами, банкуйте!

Быстрый пульс, расфокусированное зрение, едим скорее.

Тут надо сказать несколько слов о рикшах и вообще дорожном движении в Индии. До Ришикеша километров 30. Поездка на тук-туке или рикше на такое расстояние это целое приключение, которое заканчивается сотрясением попы. Дороги там мало отличаются от наших, у рикши лошадей 30-40. По сути, это мопед переоборудованный в средство передвижения.

У рикши только одно зеркало - в салоне. Поворотников нет, стопы работают не у всех. Дневным светом днем не пользуется никто. У индийцев очень популярны мотоциклы и всякого рода скутеры. Так быстрее. Тем более, в таком климате содержание подобного транспорта не является большой проблемой. Зимний гараж не нужен как минимум. Автомобили тоже есть, но их значительно меньше скутеров и велосипедов. Видел только один Land Rover и Land Cruiser. Остальной автомобильный парк скромен.

И вот мы поехали... Надо отметить, что в Индии нет никаких правил дорожного движения. Точнее, возможно они есть где-то в каких-то административных актах, но индийцы про них либо не слышали, либо тупо игнорируют. На дорогах Индии возможно всё! Езда по встречной такое же обычное дело, как и по своей, не говоря уже об обочинах. Главная дорога у того, кто смелее, а не у того, у кого преимущество! Дорожных знаков почти нет. Разметка просто разделяет дорогу на две полосы и не более. Свой смысл она приобретает только при возможном ДТП. А ДТП такое же обычное дело, как и любое другое. При этом индийцы очень спокойны и как правило решают вопрос на месте. Увидеть в Индии автомобиль без царапин и вмятин, мне кажется, невозможно. Дорожная полиция занимается только регулировкой трудных перекрестков. Следить за нарушениями, по моему наблюдению, в их функцию вообще не входит.

Нет такого препятствия, который не объехал бы рикша! Это у него в крови! Он ловит буквально миллиметры между другими участниками движения (а в Индии это все: и люди, и кони, и коровы, рикши, тук-туки, велосипеды, мотоциклы и мопеды, машины и все прочие твари и техника, которая только возможна). Но надо признать, все очень осторожны. При повороте, перестроении, торможении, обгоне - то есть при совершении любого маневра каждый житель Индии сопровождает гудком. Поэтому кажется, что все постоянно гудят непонятно зачем. Нет, это имеет смысл!).

Подул теплый воздух, я стал глубже дышать и за несколько минут я пришел в себя. И вот она, Индия! Все самое тонкое подмечаешь в дороге.

Надо отметить тут в первую очередь, что индийцы живут в полной гармонии с окружающей их природой. Они не противопоставляют человека и мир. В сознании даже самого обычного индийца это одно и то же. Поэтому коровы гуляют везде где только можно. Трудно даже понять, принадлежат ли они кому-то или это просто общественное священное домашнее животное. Индийцы практически не вступают с ними в контакт и считают их априори данностью этого мира, как и все другое. Священная Ганга течет и ничто в мире не сможет этого изменить. И все мы её дети, других вариантов нет. Поэтому мир и ты это одно целое. Живут и не запариваются, карма такая. Коровы, производство их жизнедеятельности, мусор, грязь и иногда откровенная вонь - это часть этого мира, его реальность.

Продолжение. Она не хороша и не плоха, она такая, какая она есть. Сегодня чисто, завтра будет грязно, потом опять чисто - это все тоже колеса Сансары.

Мании к чистоте у них нет. Чистота понятие идеальное, следовательно в этом мире недостижимое. Но назвать их откровенными грязнулями тоже нельзя. Всё же в Индии не так грязно, как пугают. Амстердам после выходных дней выглядит абсолютно так же. Но эта грязь - не дорвавшегося до своей свободы образованного манагера, который раз в неделю может себе что-то позволить. Эта грязь - естественный продукт миллиардного населения.

Вдоль дороги магазинчики, забегаловки, жилые дома, храмы, нищие, школьники, паломники, коровы, отшельники, торговцы. Всего много и сразу. Немного шокирован. Со станции Дели ни одного белого .. Ни одного... И меня это немного напрягло. Как и увиденная грязь. Первые сутки и шок во всех смыслах. Потом вспоминаешь куда приехал и улыбаешься. А потом отпускает совсем.
Первая причина - это индийцы. Более приветливый и простой нации я не встречал (говорю так, как будто объехал полмира.

С ними очень легко, даже такому снобу как мне. Я начитался ужасов и думал, что они как арабы, будут выжимать меня до последнего. А если откажу, будут кричать мне вслед как арабы на своем хинди какая я свинья. Посему, если ты отказываешь индусу купить его барахло, он понимает это раза со второго.

Есть отдельные мастера пикапа, но всё равно, до конца, он будет тебе улыбаться и желать доброго дня. Как просто с ними начать общаться и даже обменяться телефонами я уже писал. Как мы ощутили себя кинозвездами, потому как невероятное количество народу хочет с тобой сфотографироваться, я еще скажу. О том, какие они, индусы, я думаю надо писать отдельную статью. Вернусь к Ришикешу и к приключениям.

Ришикеш. Туристическая Мекка жаждущих почистить карму или заняться йогой в предгорьях Гималаев. Место невероятно красивое. Ришикеш - мировая столица йоги. Именно здесь можно обучиться всем премудростям Петанджали, получить сертификат и самому начать преподавать.

Больше нигде такой сертификат вы не получите. Мировой столицей йоги Ришикеш стал лет 40 назад. Именно тогда бывшие сантехники, электрики и торгаши быстро переквалифицировались в гуру. Есть, конечно, и прокаченные преподаватели, но по слухам их в Ришикеше процента 3 из общей массы. Чтобы их найти, надо прожить там месяц я думаю. Потому чистить чакры в первый попавшийся центр мы не пошли.

Добравшись до Ришикеша мне окончательно полегчало. Лена бодрячком. Заходим на мост Рамджула и как и многие индусы фотографируется на нем. Находим наш отель и заселяемся. Номер шикарен, есть кондей и своя кухня. Цена вопроса 1600 рупий. После заселения сразу идем гулять, аппетита нет.

Прямо перед нами гхат. Это такое место из каменных ступеней куда спускаются индусы к Ганге. Кто произнести молитву, кто умыться, кто искупаться. Немного в растерянности, не знаю как себя вести, чтобы не задеть чувств верующих. Спускаемся, а внизу 4 шиваита (есть фото). Заводят с нами разговор, просят их сфотографировать. Потом совместная фотосессия (правда на их фотоаппарат, жаль не продублировали). Все на позитиве с улыбками, предельно вежливые. Разговаривали минут 5 о нас и нашем маршруте. Мы им что-то типа Ганга рулит! Они были счастливы.

Далее, держим маршрут на местный пляж, по дороге посещаем пару Ашрамов (местных церквей), гуляем по двору, внутрь заходить пока желания нет (не позвала еще Индия), фотографируем сцены из Рамаяны. Потом колесница с Арджуной и Кришной. Выложим все фото, обязательно подпишем.

Добрались до пляжа. Там местные, одна европейская пара (боже, мы не одни здесь белые!) и, конечно, коровы. Недолго думая, я сделал священное оменовение (2 раза), пусть и не на гхате с местными, святость Ганги всё же не в Гхатах. Ганга здесь еще горная и не такая грязная, как далее на юг, хотя и илистая, но я, как уже писал, долго не думал. Затем, всё же проголодавшись, мы пошли в местный итальянский ресторан и заказали пасту с лазаньей. Про "нот спайси" конечно забыли. Однако, как бы не писали как остра индийская пища, они, наверное, никогда не пробовали настоящей русской горчицы. Вот это я понимаю "спайси", а здесь... Ну, островато конечно, но не до такой степени, когда не можешь закрыть рот. Пища в Индии преимущественно вегетарианская, потому на время поездки мы тоже решили отказаться от мяса. Тем более при такой жаре вообще не понятно как и где его хранят.

Вечер мы решили отдохнуть дома. Завтра тяжелый день. Харидвар и ночной поезд в Амритсар. Это пишу уже будучи в поезде. С интернетом проблемы, поэтому завтра днем выложу. И, конечно, буду готовить сегодняшний Харидвар.

P.S всем огромное спасибо за поздравления, интернет почти не алё, потому пока фоток минимум.

3. Утром мы проснулись в Ришикеше выспавшиеся и довольные, заказали завтрак в номер. Мне принесли наан, это такой индийский хлеб, напоминающий лепешку, основная пища индусов, особенно бедного населения. И еще какую то кисломолочную жижицу, в который надо было этот наан макать. Лене принесли панкейк, в индийском варианте это лепешка, смазанная шоколадом. Мы собрали вещи и в 12 выселились из отеля.

Город в это время находится в полурасслабленном режиме. Я понял, почему вижу так мало белых - все адекватные белые в это время суток сидят в гостинице и выбираются в город лишь под вечер. Направляясь к Рамджуле, встретили одного художника, которого подметили еще вчера, решили ему помочь материально, а себе эстетически. Нам понравилась картина, на которой был изображен голубой Шива.

Он нас тоже узнал, быстро развернул свои холсты, но очень долго искал нашего Шиву. Когда дело дошло до цены, художник сказал что картина стоит три тысячи рупий, хотя вчера он уверял что она стоит две. Я немного был шокирован, так как собирался сторговаться на полторы, но все таки предложил более чем адекватную цену в две тысячи. Художник ни в какую. Не так то просто торговаться с этими индусами.

От жары нас немного прибило и мы поспешили покинуть его общество. Нам нужно было спуститься к Ганге, чтобы подышать немного воздухом. Нас догнал художник и начал что-то рассказывать про своих двоих детей. Я ответил, что все понимаю, но вчера эта картина стоила 2000 рупий и я не думаю, что у вас доллар за одну ночь мог подскочить, как у нас в России.

Он по ходу не понял, что я имею в виду. Конечно, ведь я с ним говорю по-русски и он понимает тока цифры на английском, которые я произношу и он ушел. Видимо подумал, что мы еще пройдем мимо него и не раз. Нет, брат, мы покидаем этот город!


На одном из гхатов, неподалеку от моста, тем кому влом тащится на этот самый мост организована лодочная переправа. 10 рупий за человека. Чем ближе к воде, тем легче дышать. Набивается по принципу маршрутки и отправляется. В набитую лодку залезать не стали, ждем сидя на ступеньках следующую. Справа от нас купается группа пацанов. Кто-то роняет телефон прямо в Гангу. Все сразу же нырять, но нет. В таком сильном течении и мутной воде все не так просто.

Подходит лодка, садимся. Пока грузимся, несколько молодых девчонок просто касаются моей руки. Тронуть белого человека как у нас потереть какую-нибудь часть нелепого памятника. Мужчины такими суевериями не страдают, однако, сфотографироваться с белым тоже на удачу дело святое.

Эти же девчонки просят сфотографироваться с Леной, ок. Индусы что-то весело обсуждают, кидают приношения Ганге и тут же набирают воду в бутыль. Это всё равно, как у нас святой источник. Один молодой индус заговаривает с нами, спрашивает откуда мы. Мы из России. А, Владимир Путин! Мы, ну ес, Путин че, не только медведи и водка.
Желает нам удачного дня и мы прощаемся на выходе из лодки.

Мы покидаем Ришикеш и направляемся к остановке такси. Цена вопроса в Харидвар 400 рупий, ок. Опять та же дорога, грязь, но уже не такой шок, как раньше. Едем в один из 7 священных городов Индии Хардвар.

О происхождении слова Хардвар я уже говорил. Город является священным, не зависимо от того, какую часть индуизма ты исповедуешь.

Вообще, индуизм это западное слово, которое было придумано для того, что бы как-то обозначить то, во что верят индусы. Афанасий Никитин писал, что у индусов 33 веры. На самом деле направлений, философий от монотеизма до даже атеизма, местных верований и традиций сотни. Но всех их связывает одно - великая Ганга.

Поэтому в Хардваре нет определенного Бога, которому молятся индусы, как часто бывает в других городах. Здесь божество - это Ганга! И каждый вечер здесь происходит подношение даров Ганге. Многие индусы едут из других городов, за тысячу километров, только для того, чтобы поприсутствовать на этой церемонии. А увидеть при этом белого человека, возможно, вообще в первый раз в жизни, для индуса истинная удача. Ибо арии, которые принесли свою веру на Индостан и научили индусов культам, были белыми людьми.

Рикша высадил нас у статуи Шиве (фото приложится), мы побродили около нее и отправились к городу. Шли через автобусную стоянку с паломниками. Странные ощущения) А вот и гхаты, город, ашрамы, отели, базары и все прочие восточные радости. День был в разгаре, церемония только вечером.

4. Чтобы не терять время зря, решили оформить индийскую симку. Для этого надо иметь 2 фото 3*4, копию загранпаспорта и визы. В Харидваре, кстати, у местного населения с английским хуже. А если они что-то и знают, то такой английский почти невозможно понять. Однако, как нам сказал паренек, с которым мы познакомились в очереди по прилету, индусы думают, что у них очень хороший английский, но это не так.

Я решил спросить велорикшу, пусть нас отвезет прям к магазину с симками. Но велорикши вообще не знают такого слова SIM card, ибо откуда у велорикш телефоны? Торговцы лавок по английски ничего объяснить не могут, а кто понимает по английски, о чем мы спрашиваем, не понимаем мы, куда он нас отправляет.

После минут 20 поисков, мы таки находим заветного старикашку, который торгует симками. Фотки есть, надо сделать копии паспорта, свои копии отдавать не хочу, пусть будут + он просит распечатать брони пару отелей и зачем не знаю, мой истекший шенген. Он отправляет нас в другой магазин делать копии. Его мы находим без труда, делаем копии, возвращаемся обратно. Платим 200 рупий и продавец говорит, что часов в 9 симка заработает, надо будет позвонить по заветному номеру, назвать свою фамилию и она активируется.

Мы прощаемся с стариком, идем обратно в сторону Ганги и заходим в местную забегаловку перекусить (где все эти многочисленные обещанные кафе с wi-fi я не знаю, может, мы не в ту Индию приехали). Аппетита особого нет, но инстинкт подсказывает, что всё равно надо что-то съесть. Я заказываю Ласси (приятная, молочная штука с фруктами) и рис с чем не понятно. Лена только холодный кофе. Про "нот спайси" забыли опять, ну и ладно, всё равно не факт, что принесли бы по другому. Я ем, терпимо.

После кафе идем к Ганге. На входе к Гхатам сидят местные сборщики пожертвований. Я про них читал, можно не платить, но я таки пожертвовал 100 рупий в бюджет города. Тут же нас взял в оборот другой товарищ, сделать подношение к Ганге, 20 рупий. Надо все таки что-то поднести, а то столько народу уже послал.

Мне дают чашечку с цветами и свечкой, надо зайти в Гангу по щиколотки, снять перед этим, конечно же, обувь. Я захожу, ко мне подходит другой индус и просит повторять за ним. Мы читаем какую-то молитву, упоминая поименно всех близких родственников, потом зажигаем свечку и опускаем чашечку в Гангу.

Индус, который читал молитву тоже просит денежку. Все как у нас, за свечку платишь отдельно, за молитву отдельно. Даю ему 10 рупий, он рад. Так же к нам походит какая-то мадам и сует в руки чашу с молоком. Тоже подношение Ганге, просто выливаешь.

Мы спрашиваем сколько это стоит, причем и на английском и на хинди. Видимо, содрать с нас свою цену не получится, уходит. Нас опять атакуют любители фото с белыми, фотографируемся. Знакомимся с несколькими индусами. Откуда вы, откуда они, Ганга решает, все на позитиве, Намасте!

Находим более менее тихое место и присаживаемся на ступени. И... Мы даже не заметили как к нам подошла эта тетя и за полторы секунды намалевала на наших лбах что-типа третьего глаза. Блин, минус еще 20 рупий). Не, мне не жалко, но как-то неожиданно) Впрочем, люди везде выживают и зарабатывают как могут.

Мы сидим на ступенях и наблюдаем за местными. Бесконечным потоком индусы подходят к Ганге, хватаются за цепи, чтобы их не унесло бурным течением и окунаются. Им тоже жарко! В основном, это делают мужчины в трусах.

Женщины редко и только в одежде. Солнце понемногу садится, скоро начнется церемония, мост перекрывают и мы направляемся к эпицентру событий.

Сборщики пожертвований усаживают всех на берегу и руководят процессом в целом. Когда надо поднять руки, когда опустить, и когда надо что-то сказать. На противоположном берегу служители храма читают молитвы Ганге, делают подношение, в конце файер-шоу с тремя светильниками. Мы не смогли полностью все прочувствовать, потому как к нам опять обратился очередной индус - фото, обмен вотсапом, подключились и другие... Короче, хотите почувствовать себя звездой, езжайте в Индию, фото церемонии тоже выложим.

После церемонии мост снова открывают (на перекрытом мосту, кстати, были vip места для крутых 5-6 индусов и одного белого журналиста) и мы ищем рикшу, чтобы добраться до отеля, забрать вещи и на вокзал. Нам приходит мысль снять комнату в нашем отеле буквально на час, чтобы ополоснуться, иначе просто невозможно.
Время позволяет.

Выходим на площадь и цепляем велорикшу, других в центре города просто нет. До отеля километра полтора, 100 рупий, ок.

Бегемот из Булгаковского нетленника все-таки лукавил, что нет работы неблагодарнее и хуже, чем кондуктора в трамвае. Нет, он не был в Индии!

Настоящий ад - это работа велорикшей. Под зноем и в духоте, на обычной силовой тяге ты везешь килограмм 150, а иногда и 250 в гору на самом бесхитростном велосипеде. Когда рикша не мог больше тянуть в гору, он слезал и вел транспорт пешком. Лена так расчувствовалось, что решила дать ему 200 рупий.

В отеле на нашу просьбу двусмысленно заулыбались. Ну, в общем, мы так не делаем... И.. Это будет стоить 450 рупий. Лена сразу да.

5. В Амритсар мы приехали около 8 утра, поезд опоздал всего на 6 минут.
Проснулись уже около 7, индийцы просыпаются рано, а если не спят, вообще не запариваются по поводу шума: громко разговаривают, некоторые откровенно пердят и рыгают. Глядя на вид за окном подъезжающего к городу поезда берет невыразимая печаль: боже мой, сколь же же мусора! Пенджаб, штат чьей столицей является Амритсар, является одним из самых бедных в Индии. И на это есть свои причины, к которым мы еще вернемся.

Выйдя на платформу, следуем за потоком и выходим к станции. Вчерашний опыт показал нам, что в любом случае надо брать гостиницу, хотя бы для того, чтобы помыться, не говоря уже об отдыхе и месте, где можно оставить вещи, которые изначально думали пристроить в камеру хранения. Вечером у нас поезд на Махтуру, дел в Амритсаре всего на несколько часов, поэтому решаем найти ближайший отель неподалеку от вокзала. Пока мы пробирались через толпы атакующих рикш, находим первый попавшийся отель. Мест нет.

Самый настырный велорикша проследил за нами, решили воспользоваться его помощью, так как кругом пустота без единой вывески "отель". Он по английски не слова. Какой-то добродушный индус, остановившийся около нас всё же донес до него мысль, что нам нужна хата на районе.
Один отель, другой, третий и наконец находим наш вариант.

Сторговываем де-люкс с кондеем за 1200. Интернет почти не пашет. Благодаря вашим поздравлениям, вспоминаю о том, что у меня вообще-то вчера был день рождения, о чем вчера мы помнили только с утра. Первый день рождения, в который я напрочь забыл, что у меня праздник.

Наученные горьким опытом, решаем выйти хотя бы после часа. Для нас главное было успеть сгонять на границу с Пакистаном, где нас ждало шоу закрытия границы. О нём тоже позже.
Выйдя из отеля, выходим на главную дорогу, чтобы поймать рикшу и добраться до Золотого Храма, главная святыня сикхов. А теперь, немного о сикхах.

Сихки, вернее сикхизм, восьмая по численности религия в мире.

Она возникла на стыке мистического ислама и индуизма. Религия у этих ребят правильная. По крайней мере, претендующая на здравый смысл. Они верят, что у Бога нет имени, находится он везде, как вне нас так и внутри, и после смерти мы просто сливаемся с остальным его творением, а следовательно и с ним.

Нет никакого рая и ада и требовать от человека совершения добрых дел ради какого-то воздаяния вещь глупая и не практичная. Тем более, осознанно манипулировать людьми в сикхизме считается делом по меньшей мере неприличным. Добрые дела угодные Богу должны исходить из доброго сердца человека, а не из его страха перед наказанием. Однако, с чего сикхи взяли какие дела угодны Богу, а какие нет, тоже вопрос. Если интересно, можно почитать их "Гуру Грантх Сахиб", как-то так по-моему.

А вообще, судьба у этих людей сложная и неоднозначная. Когда в 16 веке монголы в Индии немного расслабились, сикхи образовали свое государство. Потом пришли британцы и навели свои порядки. Когда началось освободительное движение Индии от Британии и, в частности, политика "не сотрудничества" Махатмы Ганди, в 1919 году в Амритсаре люди вышли на мирную демонстрацию. Какой-то английский солдафон перекрыл все пути и дал приказ стрелять на поражение.

Более 1000 человек погибло. Ганди объявил голодовку и страсти тогда благодаря этому поутихли. Когда независимость была достигнута, Пенджаб разорвало на две части - Амритсар стал индийским, а Лахор пакистанским. В 1984 году при Индире Ганди сикхи решили стать независимыми и засели в золотом храме.

Однако, Путина еще не было в политике и он не смог поддержать это сепаратистское движение. Храм пострадал, сепаратистов казнили. Сикхи в долгу не остались. Через четыре месяца Индиру Ганди убил личный охранник, исповедующий сикхизм. Одним словом, Пенджаб не является дотационным штатом. Зато, много денег уходит на армию. Враг Индии - не далекая Америка, а Пакистан.

Рикша заламывает 100 рупий до Золотого Храма. Я соглашаюсь. Утром, пересчитав рупии (в Ришекеше я поменял 300 долларов - 19500 рупий, рупия дороже рубля! Ура, товарищи! я подумал: а потрачу ли я все деньги? Ладно, надо торговаться хотя бы ради общения, на сувениры больше останется.

Я плачу и мы едем. На подъезде нас закидывают платками. Надо повязать голову и мужчине и женщине. 50 рупий, ок.

На подходе к храму нас останавливает рикша и предлагает за 600 рупий сгонять на закрытие границы. Граница с Пакистаном в 30 км от Амритсара. Лена соглашается не торгуясь. Я ворчу.

В 3 часа он будет ждать нас на этом месте. Ок. Показывает, куда сдать обувь, а куда вещи, иначе в храм не пустят. Мы обувь в рюкзак, а рюкзак уже сдаем, так практичнее. По нагретому солнцу мрамору ходить невозможно, постелены ковры. На входе нужно омыть ноги.

Лена проходит, а меня тормозит сикхский facecontrol. Спрашивает, есть ли у меня наркотики. Я заулыбался. No, no. Откуда ты? - Из России (именно из России, что такое "Раша" индусы не понимают) - Проходи.

Описывать как прекрасен Золотой храм бессмысленно, как и описание того, насколько грязна Индия. Это надо видеть. Если бы не жара, я сидел бы у него целый день и наслаждался бы его видом. Не понимаю, почему Тадж Махал восьмое чудо света (хотя, и до него доберемся) вот оно настоящее чудо!

В пруду около храма живут карпы, воду сикхи чистят каждый день. На территории храма можно бесплатно попить и поесть, никто не ходит и не клянчит деньги "на храм". Сикхи в массе своей живут бедно, но храм их прекрасен и это потрясающе!

За время нашего там прибывания, познакомились с 3 сикхами. Первый спросил откуда мы, из Америки? (Кстати, нас часто путают с америкосами, видимо, мы действительно с ними похожи). Из России. Ясно, а я вот 6 лет жил в Хардваре, а теперь здесь. Вторые просто спрашивают откуда мы. Диалог не клеится, так как они не знают английского. Третьи уже на выходе. Мы из России. А откуда именно? Москва. О, Москва! Многозначительно чешет бороду и отходит. Вообще, сикхов легко узнать по бороде, чалме и кинжалу на поясе.

На выходе из храма нас ждет наш рикша, ведет к своему транспорту и мы едем на границу. Рикши здесь такие же безумные, как и в Харидваре и благодаря этому, довольно быстро преодолеваем эти 30 км.

Сдаем вещи его другу за 80 рупий, ценности с собой. Идем около километра к Пакистанской границе. К иностранцам подход особый, сильно не лапают, зато пока пошли этот километр это процедура повторилась раза четыре.

Через четырех, видимо, коррупция бессильна. С собой никакого алкоголя, никаких средств защиты. Для иностранцев есть так называемые vip места, но на самом деле ты просто сидишь ближе к происходящему, чем обычные индусы. И сидишь на голых ступенях обыкновенного бетона. Настоящие vip с нормальными стульями еще ближе к границе. На стороне Пакистана тоже движуха, но народу значительно меньше. Мой Билайн немного попутал и прислал мне смс "Добро пожаловать в Пакистан!.." и т.д. Нет, мне до Пакистана еще метров 100.

Все шоу заключается в дешевом самоутверждении перед другим. Один народ, разделенный религией петушится в прямом смысле слова друг перед другом и считает это достижением и гордится тем, что являются первой линией обороны друг от друга ( или, от самого себя). Россия - Украина курят в сторонке, пока по крайней мере.

Взрослые мужчины лет под 40 пытаются переэкать (кто больше протянет "ээээээээ") с другой стороны и кто выше при этом закинет ногу над головой. Наряды, при этом, той и там и там тоже весьма экзотические. Все это было бы очень весело и увлекательно, если бы не было так печально. Но с другой стороны, слава Богу, что не воюют. Пусть лучше так. У Лены есть полное видео этого безобразия, по приезду она выложит.

Ждали начала очень долго. Индусский заводила организовал эстафету с флагами среди местного населения женского пола, потом призвал это же население танцевать индийскую попсу. На пакистанской границе женщины в хиджабах просто сидят на своих местах.

Потом долгие манипуляции кто кого перепетушит, затем государственные флаги снимают с флагштоков, индиец и пакистанец жмут друг другу руки, границу закрывают. Пакистанцы уходят еще до конца шоу. Индийцев больше и их не перепетушить. Мы тоже рвемся на выход, рикша, отель, душ, вокзал.

Обратно долетели быстро, хотя и рикша не знал, где наш отель и ему пришлось спрашивать. Быстро помылись, перекусили заказанной едой, рюкзаки на плечи и на вокзал. Едем к кришнаитам в Махтуру и во Вриндаван.

P.S. Из фото это все что есть, полный отчет по приезду

7. Передохнув и перекусив в гостинице, идем гулять.

Метров через 100 находим рикшу и он везет нас к двум первым запланированными нами (точнее, мной) точкам. Prem Mandir и Кришна Баларама (последний и есть центр Сознания Кришны). Оказалось, что храмы в Индии работают до 12, а затем с 4.
Время полтретьего. Тогда цепляем велорикшу и едем осматривать древности, чудом сохранившиеся постройки, которые не тронули мусульмане, когда пришли на Индостан. Один из них храм Мадан Мохан и некоторые постройки Кеши гхата, где Кришна и убил дядю.

Осматриваем первый храм, солнце, кажется, стало печь еще сильнее, для профилактики поливаем голову водой. У индусов сиеста, а тут двое безумных русских устроили прогулку. Наверно, так думал рикша. Возвращаемся обратно, он нас ждет. Вези на Кеши гхат. 50 рупий. Ок. На подъезде притормаживает около группы пареньков.

Давайте, берите лодку и увидите гхат с воды. Цена вопроса? 600. Не ребята, максимум 200. Долго торгуемся, ок, 200. Даю рикше 30 рупий. Он в растерянности... 50. Я говорю, что 50 это до гхата, а до сюда максимум 30. Тут он понял, что вообще зря тут остановился. Хочешь 50, вези на гхат. Быстро крутит педали.

У гхата опять лодочники. Мне, в общем, понравилась идея с лодкой. Цена вопроса 1000 рупий. Не родные, 200. Молодые сразу уходят, соглашается один старикан. Мы говорим, что нам только в одну сторону и везти нас обратно не надо. Ок. По пути старик рассказывает про Кришну, как он танцевал, как качался с Радхой на качелях, как убил Кеши.

На гхате 7 храмов, фото прилагается. Через полчаса отпускаем старика. И уходим гулять в неизвестность. Четко прорисованных карт нет даже в гугле, не говоря уже про офлайн. Ладно, город маленький, не заблудимся.

Однако, зайдя за храмы, мы обнаружили, что здесь дорог вообще нет, а есть только узкие улочки, закоулочки и тупики. Причем, со всех сторон тебя палят обезьяны, сидящие то на крышах, то на заборах, то на подоконниках и только ждут момента, чтобы у тебя что-то утащить. При нас одна обезьяна утащила что-то из висящего на сушке белья. Ощущения не из самых приятных, хотя Лене эта прогулка как раз и понравилась.

Каким-то чудом набредаем на храм Радха Раман, тоже один из самых почитаемых мест во Вриндаване, фотаем фасад, обходим справа. На стене аккуратно вылеплены свастики из кусочков дерьма. Фото тоже есть.

Встречаем местного, он сообщает нам, что этот храм откроется только в 6. Я пытаюсь ему объяснить, что в целом, меня интересует результат человеческой деятельности, в том числе и архитектура... И, мой интерес чисто этнографический. See, see, я просто смотрю. Он опять говорит, что храм откроется в 6. Он не может понять, зачем приходить к храму, если он закрыт.
Покинув территорию храма, мы узкими улочками пробирается дальше. Открываю iPad что бы как-то сориентироваться.

Позади меня что-то капает, Лена меня отодвигает. Осторожно, это писает обезьяна. Перед нами откуда не возьмись в узком проеме возникает рикша. Время 4, значит Сознание Кришны

открылись, едем туда. По дороге возникает неприятный инцидент. Рикша притормозил, пропуская встречную машину, Лена поворачивается ко мне и говорит, что её что-то кусает. Хлопок. Немного заложило уши.

Смеющиеся дети смотрят на нас и скрываются в подъезде. Рикша даже не сразу сообразил, что это произошло в его салоне. Нам ничего, я даже не дрогнул, Лена тоже, а вот его сидение прожгло. Я показываю рикше на дыру, остаток от петарды и дверь подъезда.

Он что-то выясняет с жильцами дома и, по-моему, даже пригрозил. В Индии, кстати, за любое неприятное происшествие с туристом можно попасть на серьезные проблемы. Поэтому, с нами осторожничают.

Ладно, едем дальше. На подъезде к центру Сознания Кришны многочисленные нищие, аскеты и прочие. Один чувак в балахоне что-то просит. Я достаю 10 рупий. Не, я аскет конкретный, денег брать не могу. Купи мне поесть и твоя карма почистится жизней на 10 вперед. Ок, куплю на 10 рупий, по рупии за жизнь. Ведет в магазин, начинаю чувствовать себя придурком. Вот молоко, купи. Ок. Кассир выводит сумму за 2 литра 750 рупий. Я 10. Нет. Держи, аскет, даю ему 10 рупий в его духовные руки. Берет, громко хохоча, покидаю магазин.


В центре Сознания сдаем обувь и проходим к комплексу. Все очень красиво, все для западного человека. Книги, храм, ресторан, сборы денег, гостиница, могила отца-основателя движения - всё здесь. Что примечательно, очень много русских. Мы приобрели браслеты, диск для медитации и раскраску сцен из Махабхараты для Лены. Поддержали движение в целом, все очень здорово, позитивно и коммерчески грамотно. Можно фотографировать. Выбесили только постоянные мантры, которые они поют в храме. На 150-ом разе Харе Кришна мозг немного закипает. Знают чем завлечь, чертяки.

8. Утро во Вриндаване началось с того, что нам надо было составить план дальнейших действий. Вчера вечером мы обнаружили, что в поезде на Агру у нас забронированы sleeper места, то есть именно в тот класс, где индусы ездят чуть ли не на крыше и спят в тамбуре.

От Махтуры до Агры ехать час. Когда в мае я покупал эти билеты, я думал, что если что, можно и постоять. Однако сейчас, понимая все реалии климата и количество желающих ехать на поезде, мы поняли, что от этого варианта надо отказаться. Ехать в тамбуре как-то не хотелось) Да и поезд был на 8 часов вечера. И мы отменили наши билеты.

Теперь, надо было закончить со Вриндаваном и уже потом выдумывать, как добраться до Агры. Провалялись в отеле до 11, заказали рис mix fried, оказалось очень вкусно, продлили выезд до 14 и пошли гулять. В принципе, нам оставалось только два места для посещения, которые мы упустили, два памятника архитектуры, выполняющие функцию храмов.

Отдельно надо отметить, что к сожалению, невозможно найти приличный путеводитель или форум по этому месту.

Ты открываешь какие-нибудь заметки о Вриндаване и на тебя сразу же нападает "Харе Кришна" и всё, что с этим связано. "Харе Кришна, Харе Рама, я приехал во Вриндаван и моё сердце осталось там, а долги по элементам в Урюпинске" и т.д.

Поэтому, имея в помощниках только Google карты, которые прекрасно работают офлайн, если подгрузить заранее, цепляем велорикшу. До первой точки километров 7. Рикша заламывает 150, выходим к 100, ладно, поехали. Ехали минут 20. Отслеживая по карте местоположение, понимаю, что везут нас не туда. Ок, посмотрим куда привезет.

Из дорожных наблюдений, можно отметить, что во Вриндаване частенько пахнет серой. Видимо, проблемы с водой. И кстати, на главной оживленной улице, между полосами стоят самодельные черенки, между которыми натянута веревка. Это чтобы на встречку не выезжали. Жестоко для индийца, но вроде работает

Рикша подвозит нас к какому-то храму. Мы договариваемся, что за еще 50 рупий он меня отвезет ко второму храму, и еще за 100 обратно домой. Хочет 300. Нет, общая сумма 250. Ок.
Осматриваем новый, строящийся какой-то храм, фотаем, сильно не впечатляет. Рассматривая сделанное фото, слышу чей-то индийский клич, напоминающий "эээ", и Ленин "Осторожно!".
Что происходит не знаю, но инстинктивно, главное поменять позицию, потом уже оценивать ситуацию. В итоге, бандерлог до меня допрыгнул, но утащить рюкзак не смог, быстро вернулся на своё место. Интересно, как он вообще думал это сделать?

Вернувшись к рикше, уже после того, как осмотрел храм, говорю ему , что он привез меня не туда. Вези меня тогда сначала во второй, а потом по пути домой заедем, куда ты и должен был меня отвезти. Ок. Я говорю, что мне нужно только 2 храма. Ок, 2 так и 2.

Однако, по пути ко второму, он привозит нас в те узкие улочки у гхата, где мы вчера уже были. Нет, вези нас дальше. Привозит еще к одному. Мы выходим, осматриваемся, фотаем. В конце концов, это только инициатива рикши.

Наконец попадаем туда, куда нам и нужно было. Время уже 12, следовательно храм закрыт. Фотаем внешний вид. Храм красив, величествен и очень красочен. Жаль, не удалось попасть даже на территорию. Судя по фотографиям из интернета, там действительно есть что посмотреть. Ладно, не судьба. Едем наконец к финальной точке. Первый, вернее, уже второй храм оказывается в узких улочках, теперь понятно, почему рикша так не хотел к нему ехать. Просто одноэтажное, невзрачное здание, которое является самым посещаемым во Вриндаване. Сделали одну фотографию и поехали домой.

Еще из наблюдений, характерно для этого города то, что все повсеместно используют "Харе Кришна". Это словосочетание - приветствие, прощание, ок и трудно даже представить, что может означать еще. Наш рикша использовал только эти слова, чтобы предупредить о повороте, о том, чтобы его пропустили и тогда, когда ему становилось тяжело нас тащить. Харе Кришна и все, остальные слова не нужны.

Подъехав к отелю расплачиваюсь. Просит накинуть и начинает перечислять увиденные нами храмы. По-английски ни слова. Я тогда по-русски говорю, что уговор дороже денег, а все остальное твоя инициатива. Раза с третьего, похоже, понимает и отстает. Харе Кришна!
Выселяемся из отеля 13:30. Встречаем рикшу, который вчера подвозил нас до центра Сознания из отеля. Спрашиваем как добраться до Агры.

Говорит, что может подвезти на трассу, а там ловите автобус. До точки 50 км, 500 рупий. Я говорю, что до Агры км 60, не понятно куда ты хочешь нас везти, давай в Махтуру на вокзал. 400 рупий. Я говорю, что вчера от вокзала да отеля доехал за 200 и по другому никак. 300. Нет, идем дальше. Подъезжает другой. Говорю по английски вокзал, 200 рупий. Он что-то на хинди, но узнаю цифру два. Он ни слова не понял, садись типа, разберемся. Ну ок, думаю, садимся.
Приезжаем на вокзал. Пока ехали, посмотрел свою тетрадку с хинди. Даю 200 рупий. Просит накинуть 50. "Ту болта до со", по нашему это "ты сказать 200". Он недоволен, нас облепляет другие рикши, типа плати. После третьего "ту болта до со" нас отпускают.

9. Лене жарко, поливаем голову водой. Потом идем к кассе. Нужно 2 билета AC класса до Агры. Где-то 1000 рупий должно выйти. В кассе говорят, что продаем только слиперы. Облом, идем к выходу, сейчас нас облеплят рикши и мы всё у них узнаем.

Рикши предлагают 2 варианта: автобус или такси. Сначала обговариваем автобус, потом уже такси. Цена такси 1500 рупий. Соглашаемся.

Автомобиль с кондиционером, что за марка и модель понять не могу.
Трасса между городами широкая и разделена бетонным отбойником, но покрытие оставляет желать лучшего. Однако, долетаем быстро. Наш отель находится в непосредственной близости от Таджа.

Таксист не знает, как к нему подъехать.
Я прокладываю маршрут в офлайн картах (моя индийская симка так и не заработала) и показываю мой навигатор.

Он ничего не понял, остановился около рикш и спросил у них.

К отелю через блокпост (около Таджа со всех сторон дежурят менты с автоматами) не подъехать, но можно подобраться по узким улочкам к посту на рикше. Тут мы знакомится с нашим рикшей, он даже знает несколько слов по-русски. Мы не удивились, во Вриндаване нам уже частенько попадались белые, а в Агре и говорить нечего, все едут сюда ради Таджа, туристов здесь хватает. Наш рикша очень общителен, любезен и предлагает свои услуги на завтрашний день. Снимите, мол, рикшу на целый день, я буду вас возить по всем местам. Хочет 600 рупий, я говорю, что подумаю. Говорим, что завтра сходим в Тадж, а потом решим. No, no, завтра пятница, Тадж закрыт...

Это было как гром среди ясного неба, особенно для Лены, ведь Тадж это её давняя мечта. Не попасть сюда было бы равносильно... Не знаю чему.

Время полпятого, кассы работают до шести. Быстро кидаем сумки в отеле и идем к кассам, они от отеля в метрах 200. Договариваемся с рикшей на 10 утра завтра, там и о цене поговорим, нет времени, как нам показалось. О, Кришна, как хорошо, что мы отменили вечерний поезд и поехали на такси!

Мы буквально подбегаем к кассам, нас направляют к кассам для туристов. Вообще, для обычных смертных индийцев вход 10 рупий, для белого человека 750 на одного. Я начал реально ощущать, как Агра начала лихо высасывать наши денежки. Ты белый турист, значит плати мою цену.

Покупаем билеты, нам бесплатно в придачу выдают бахилы (это чтобы внутри Таджа не снимать обувь) и 2 бутылочки воды. Немного возимся на охране, тщательно проверяют все сумки. У нас со Вриндавана был куплен сувенир - небольшая корова. Хотели отобрать, но решили оставить. Это нельзя, говорят нам, но ладно.

И вот, мы обходим постройки комплекса и выходим в сад, в конце которого виднеется это чудо. Хочу сразу сказать, что на меня сама конструкция большого впечатления не произвела. Меня куда более поражает питерский Иссакий или Казанский собор женского монастыря в Вышнем Волочке, которые по масштабам вполне сравнимы.

Единственно от чего приходишь в восторг, это то, что все это из белого мрамора. Ну и слезливая история, которая к этой красоте прилагается. Для Лены это идеальная симметрия, не только здания, но близ находящихся построек и самого сада, а так же, сада напротив, на противоположном берегу реки Ямуны, который мы посетим завтра и я о нем еще напишу. Одним словом, какие-то идеальные инженерные заморочки, которые нам поэтам не понять.
Лена просто в восторге!

Кто не помнит истории, кратко расскажу. У шаха Джихана, из династии великих моголов, была любимая жена. У них была куча детей, но произошел несчастный случай и при очередных родах она умерла. Тогда Джихан решил построить мавзолей в Агре (Агра тогда была столицей, однако позже, Джихан перенес её обратно в Дели).

Он угрохал на постройку почти всю казну, государство стало нищать и его сын, который решил, что папа сходит с ума, посадил его под замок и захватил власть. К тому времени, Тадж почти был закончен, он был построен за рекордные в те времена 10 лет. Есть легенда, что сидя под замком к Красном форте Агры, Джихан до конца жизни любовался своим творением. Эту историю любят рассказывать экскурсоводы. На самом деле он сидел в Красном форте Дели, где и умер через несколько лет. После смерти его тело тоже поместили в Тадж. Сила любви помноженная на силу рабов, создали настоящее чудо!

Мы фотографируемся где только можно, заходим внутрь, ничего особенного, все по мусульмански скромно, чинно и благородно. Выходим, садимся на ступеньки рядом стоящей мечети и просто любуемся видом. Заходящее солнце придает Таджу розовый оттенок.

Мы сидим около 40 минут, к нам походят молодые индийцы и индийки для фото - мы уже стали думать, что хотя бы один день обойдется.

День, который немного нервно и скучно начинался, закончился просто прекрасно. Довольные тем, что мечта одного из нас осуществилась и понимая, что могло сложиться по другому, мы идем в отель. Заказываем чудесный, недорогой и не острый ужин. Взяли пасту, соскучился по родным макаронам, завтра нас ждет остальная прекрасная Агра и поезд в святую святых для всех индусов, как Иерусалим или Мекка, город Варанаси!
Продолжение читайте здесь