Разделы сайта Красотуля.ру

[a_irishka]

Богатый флавоноидами шоколад может улучшить кожу изнутри

"Напитки какао и пища, богатая флавоноидами, помогают улучшить состояние кожи, а также позволяют уменьшить покраснение кожи на 25 процентов", - уверенно заявляют ученные Джермана.

Большое количество статей в медицинских и косметологических журналах посвящено взаимосвязи между диетой и здоровьем и внешним состоянием кожи. И это не случайно.

Новое исследование из Германии демонстрирует, что регулярное употребление напитка, богатого флавоноидами, может оказать существенное солнцезащитное действие, а также помочь в поддержке здорового состояния кожи, улучшая структуру и функцию кожи.

Флавоноиды - наиболее многочисленная группа природных фенольных соединений. Они принадлежат к соединениям С6-С3-С6 ряда: в их молекулах имеются два бензольных ядра, соединенных друг с другом трехуглеродным фрагментом. Флавоноиды очень широко распространены в высших растениях.

В университете Heinrich-Heine в Дюссельдорфе исследователи дополнили регулярную диету 24 добровольцев со здоровой, нормальной кожей напитком порошка какао, растворенным в воде. Одним добровольцам предлагался напиток с высоким содержанием флавоноидов (326 миллиграммов в день), другим - с низким (27 миллиграммов в день).

Женщинам советовали продолжать их нормальные диетические привычки, не экспериментировать с новыми продуктами питания и новыми диетами в течение двенадцати недель - время проведения эксперимента. Запрещалось также загорать и использовать "автозагар".

На первой, шестой и двенадцатой неделе кожа добровольцев была подвергнута ультрафиолетовому излучению, которое должно было окрасить кожу в красный цвет.

В группе, получавшей напиток с высоким содержанием флавоноидов, после шестой недели исследования, покраснение кожи от воздействия ультрафиолетового излучения было на 15 процентов меньше, а после двенадцатой недели - на 25 процентов, чем в контрольной группе. Напиток, содержащий низкое количество флавоноидов, не затрагивал ультрафиолетовую чувствительность.

Исследователи пришли к выводу, что диетическое вмешательство с напитком какао, богатым флавоноидами, уменьшает чувствительность человеческой кожи к ультрафиолетовому воздействию.

В дополнение к сокращению чувствительности, ученые также наблюдали увеличение подкожного кровотока для группы, получавшей высокое содержание флавоноидов, а также улучшение текстуры кожи, увеличение плотности кожи (16 процентов), толщины кожи (12 процентов) и гидратации кожи (28 процентов). Изменений в группе, получавшей напиток с низким содержанием активных веществ, не было.

Механизмы, с помощью которых какао-флавоноиды улучшают текстуру кожи неизвестны, но профессор Stahl и его коллеги предполагают, что повышение кровотока кожи, вероятно, улучшает и внешний вид кожи.

Количество полезных веществ в предлагаемом добровольцам напитке с высоким содержанием флавоноидов, содержится примерно в ста граммах темного шоколада.

[a_irishka]

Опасная косметика
Greenpeace, организация по защите окружающей среды, опубликовала Cosmetox, перечень косметических ингредиентов, признанных опасными для здоровья. Фталаты, парабены, полиэтилен гликоли содержатся во многих косметических продуктах и при контакте с кожей могут негативно воздействовать на печень, почки или вызывать аллергию.
Встретив недоверие покупателей, производители «натуральной» косметики, например, Caudalie или L’Occitane, будут вынуждены прекратить использование опасных ингредиентов. Мнение потребителей также может способствовать развитию рынка «биокосметики».

[a_irishka]

Инфракрасный свет способствует потере лишнего веса

23.08.2006

Облучение инфракрасным светом способствует потере лишних килограммов, сообщает газета Bild. К такому выводу пришли немецкие ученые из Института спортивной медицины (Institut für Sportmedizin) в Регенсбурге после проведения исследования с участием 40 женщин.
Участниц, весящих от 76 до 125 килограм, разделили на две группы. Три раза в неделю в течение 45 минут все добровольцы крутили педали на велотренажере, причем половине женщин одновременно облучали инфракрасным светом проблемные зоны - живот и бедра, остальные вошли в группу контроля.
Спустя четыре недели ученые взвесили участниц и измерили объемы талии и бедер. Выяснилось, что женщины, облучаемые инфракрасным светом, потеряли почти на 2 килограмма больше чем те, кто просто крутил педали. Кроме того, облученные инфракрасным светом участницы потеряли до 8 см в объеме талии и бедер - почти в четыре раза больше, чем женщины из контрольной группы.
По словам руководителя исследования Франка Мёккеля (Frank Möckel), облучение проблемных зон стимулирует обмен веществ и усиливает расщепление жира, который сжигается во время тренировки.
"Результаты исследования показывают, что инфракрасное облучение во время нагрузки на выносливость в сочетании с соответствующим питанием может использоваться для усиления похудания", - сообщил ученый.

Не позволяйте детям до 8 лет пользоваться мобильным телефоном

20 декабря 2005

Детям до 8 лет не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами. Такой вывод сделала Национальная комиссия по радиационной защите Великобритании.

По ее данным, радиоволны, испускаемые аппаратом, в значительной степени повышают риск развития злокачественных новообразований уха. Еще больше ученые озабочены тем, что есть неизвестные влияния, которые пока нельзя описать, но с большой вероятностью можно спрогнозировать.

После опубликования этих выводов компания Commun8, выпускающая специальный “мобильник” MyMo, предназначенный для детей, приостановила свое производство.

Но многие родители настаивают на том, что их детям, гуляющим на улице или посещающим детский сад, необходим телефон. Интересно, что было бы безопаснее для ребенка — возможность сообщить родителям о неприятности или жизнь с постоянным риском заболеть неизлечимой болезнью.

Источник: MosMedClinic.ru

[a_irishka]

Витамин Е. Усовершенствованная формула

Омолаживающие качества витамина Е длительное время делали его очень популярным для включения в рецептуры антистареющих косметических средств для ухода за кожей. Но традиционно были и большие трудности для составления этих рецептур. До сих пор.

Британские фармацевты, работающие в King's College, Лондон, объявили о создании геля витамина Е, с которым составление уникальных косметических рецептур становится гораздо проще.

Витамин Е широко используется в различных косметических средствах для ухода за кожей из-за его способности подавлять образование свободных радикалов, защищать кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей, а также из-за его способности уменьшать воспалительные процессы.

Но главная проблема использования витамина Е состоит в том, что витамин плохо растворяется в воде, поэтому в настоящее время используется в "тяжелых" кремах, что затрудняет контакт с кожей и уменьшает эффективность подобных средств.

Однако группа британских исследователей доказала, что новая рецептура витамина Е, полученная благодаря использованию нанотехнологии, намного более эффективна, особенно при включении ее в состав косметических средств против старения.

Stuart Jones, руководитель проекта: "Витамин Е имеет критические свойства и гидрофобен - плохо взаимодействует с водой, "отталкивается" ею. Таким образом, его невозможно было поместить в приемлемый косметический крем или мазь. В настоящее время витамин Е продается только в тяжелых масляных рецептурах, которые не очень эффективны и которые трудно использовать".

Также Stuart Jones сообщил, что его группа исследователей знает точно, в каком количестве инновационный гель витамина Е проникает в кожу. Это было проверено опытным путем на образцах и результаты оказались весьма впечатляющими. На эффективность геля оказывает влияние и то, что маленький размер нано частиц витамина позволяет им лучше входит в контакт с кожей и проникать на более глубокий уровень кожи.

Ранее витамин Е был включен в рецептуру практически каждого производителя косметических средств, включая такие популярные марки, как Olay, Nivea и другие. В последние годы, в результате противоречащих сообщений относительно пользы включения витамина Е в состав кремов, производство и продажи сократились.

Сейчас же изготовители надеются, что использование новой рецептуры витамина Е позволит усовершенствовать составы косметических средств и, в конечном счете, положительно скажется на увеличении объема продаж.

[a_irishka]

Правда о консервантах
Современные косметические препараты весьма разнообразны по своему внешнему виду и по назначению. Для их приготовления используют как природные, так и синтетические вещества, которые должны питать или очищать кожу, маскировать ее косметические недостатки. Кроме веществ, составляющих основу косметических препаратов и придающих им главные функциональные качества, в состав кремов вводятся различные добавки, от которых зависит консистенция и стабильность этих изделий.


Нужно ли нас "консервировать"!?
Одним из главных требований предъявляемых к косметике, является их устойчивость к патогенным микробам. Большинство кремовых композиций представляют собой прекрасные питательные смеси, благоприятные для развития не только клеток кожи, но и микроорганизмов. А поскольку окружающая нас среда буквально насыщена различными штаммами бактерий и спорами грибков, то для сохранения качества косметических препаратов в них добавляют вещества, называемые бактериостатиками или консервантами.

Однако консерванты мешают развиваться не только микроорганизмам, но и оказывают угнетающее воздействие на клетки нашей кожи. Последние научные исследования показали, что широко используемый в качестве бактериостатика метилпарабен (наименее токсичный из всех парабенов) в концентрации 0.1% почти полностью губит клеточную систему, аналогичную клеткам нашей кожи. Многие консерванты сильно замедляют процессы регенерации (обновления) кожи. И если молодые растущие организмы как- то способны справиться с этим, то для тех, кому перевалило за 30-35 лет, это серьезная проблема, поскольку приводит к прогрессирующему старению кожи.

В качестве добавок, препятствующих "прорастанию" косметических средств (развитие бактерий и грибков), используются обычно, химически синтезированные вещества или антибиотики (в переводе - противники жизни). Именно они чаще всего являются виновниками аллергической реакции кожи на те или иные кремовые композиции. Наименее опасными из них являются, несомненно, вещества, встречающиеся в природе в некоторых растениях (бензойная кислота, салицилаты и т.п.). Но у них есть недостаток - слишком мягкое бактериостатическое действие, требующее использования достаточно высоких доз. Кроме того, действие таких добавок обычно узко специфично (блокируется рост бактерий, но не мешает жить грибкам, или наоборот).

К группе бактериостатиков средней активности обычно относятся вещества, не присутствующие в природе в свободном виде ("парабены" и т.п.). Несмотря на их широкое использование в рецептурах косметических композиций, вопрос об их безопасности, включая и возможные отдаленные последствия их применения, требует детальных исследований.

Особую опасность представляют собой применяемые некоторыми фирмами в качестве бактериостатиков производные формалина или других альдегидов, которые денатурируют биоорганические молекулы, а это в свою очередь ведет к прогрессирующему старению кожи. Есть и другие химические консерванты, которые могут навредить человеку (например, бронопол способный привести к образованию мутагенных веществ).

Каким же бактериостатикам можно "довериться"?
Здесь, видимо, следует отдать предпочтение препаратам, в которых используются природные бактериостатики. А таких немало. Хорошо известны своими бактерицидными свойствами прополис (пчелиный клей), экстракты из листьев эвкалипта, черемухи, березы, черной смородины. Если учесть, что они обладают также целым спектром свойств полезных для жизнедеятельности нашей кожи, то именно за ними косметическое будущее.

О количестве консервантов в косметических препаратах можно судить по некоторым косвенным признакам:
Во-первых, чем шире горлышко у баночки, а значит и больше контакт с окружающей средой, тем больше бактериостатика должно быть в креме. Поэтому следует отдавать предпочтение косметике в упаковке с небольшим отверстием.

Во-вторых, следует обращать внимание на срок годности и условия хранения препаратов. Чем больше срок годности и выше температура хранения, тем больше консерванта введено в его состав.

И самое главное, это информация о составе крема на упаковке, но, увы, о природе использования консервантов в рекламных буклетах обычно не сообщается, но любая композиция их содержит.

А теперь задумаемся! Питательная ценность крема проявляется именно в склонности к "проростам" - интенсивному размножению микрофлоры. Можно поставить под сомнение питательную ценность так называемых "питательных" кремовых композиций, если они могут хранится при комнатной температуре, да еще в баночках с широким горлышком, откуда он извлекается порциями с помощью далеко не стерильных пальцев.

Вообще, интересна психология женщин, которые молоко, сливки, мясо хранят в холодильнике, а "высокопитательные" кремовые композиции - на туалетных столиках.

[a_irishka]

Питательная ценность косметики
Сопоставление питательной активности косметических препаратов
А. Н. Децина
(Научное косметологическое общество, e-mail: scicosmetsoc@online.nsk.su)
Термины «питательный крем», «питательная ценность» или «крем, обладающий питательным действием» широко используется в косметологии. Однако во всех случаях их применение носит чисто интуитивный (часто ошибочный) характер.
Мы проанализировали более 600 составов кремовых композиций и с полной определенностью пришли к выводу об абсолютной стерильности знаний в этом отношении у разработчиков и производителей косметических средств, которые без зазрения совести пишут на баночках и тубах определение «питательный». Однако подавляющая часть таких препаратов к питанию кожи и ее клеточных систем или не имеют никакого или имеют весьма отдаленное отношение.
В соответствии с этим подходом, объектом косметологических воздействий компонентов кремовых композиций являются клеточные системы и фрагменты всех слоев кожи. Теория мягких косметологических воздействий основное внимание уделяет особенностям формирования эпидермального слоя кожи, связанного с одновременной реализацией трех процессов, которые обычно находятся в состоянии динамического равновесия:
- постоянное деление клеток базального слоя и «выталкивание» вновь образованных клеток в верхние слои эпидермиса;
- встречная кератинизация (ороговение) уплощенных клеточных фрагментов, достигающих верхнего рогового слоя через 26 – 28 дней после клеточного деления;
- отшелушивание чешуек из верхнего рогового слоя кожи.
Изменение относительных скоростей этих процессов (замедление или ускорение скорости клеточного деления, ускорение процесса кератинизации) являются основными причинами наблюдаемых отклонений состояния кожи от нормы – молодежная угреватость, появление первых мелких морщин и т.д. Поэтому одной из основных задач косметологии с позиций теории мягких косметологических воздействий является максимально длительное сохранение рассмотренного равновесного динамического процесса без изменений.
Для решения поставленной задачи целесообразно воспользоваться опытом, накопленным в клеточной биотехнологии по выращиванию тканевых культур (in vitro) c использованием разнообразных питательных сред. Составы стандартных питательных сред обычно включают 13 – 21 аминокислотe, 9 – 17 витаминов, неорганические соли с определенным соотношением макроэлементов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) и моносахара. Источником липидов, микро-(Cu, Zn, Fe) и ультрамикроэлементов (Mn, V и т.д.), гормонов, а также иных ростстимулирующих и питательных веществ, является сыворотка крови животных, добавляемая к питательной среде в количестве от 5 до 10%.
В соответствии с вышеизложенным было принято, что питательная ценность любой среды, взаимодействующей с клеточными субстанциями, определяется, в основном, наличием следующих групп ингредиентов:
-макроэлементы (Na, K, Ca, Mg);
-микро-(Cu, Zn, Fe) и ультрамикроэлементы (Сo, Ni и др.);
-аминокислоты (низкомолекулярные пептиды);
-витамины;
-углеводы (моносахара - глюкоза, фруктоза);
-гормоны (факторы роста);
-липиды.
Следует подчеркнуть, что [color=#FF0000]отсутствие хотя бы одной из этих групп в составе питательной среды при культивировании клеток вне организма, снижает ее питательную ценность до нулевого значения - клетки делиться не смогут. С другой стороны, белковые молекулы (коллаген, эластин и т.п.), которые могли бы быть источником индивидуальных аминокислот, вряд ли подходят для этой цели из-за больших размеров молекул (необходим предварительный гидролиз).
Переходя к оценке питательной активности косметических композиций, необходимо учитывать, что базальные клетки эпидермиса подпитываются межклеточной жидкостью, представляющей смесь лимфы и плазмы крови, которая содержит перечисленные выше группы ингредиентов.
Опубликованный в вышеприведенных статьях очень важный для разработчиков алгоритм расчета питательной ценности требует знания полного состава косметического средства и, в этой связи, не может быть использован для оценки препаратов, имеющихся на рынке, так как обычно фирма – производитель указывает на упаковке только перечень ингредиентов, без указания их соотношений. Чтобы выйти из этого положения, был разработан упрощенный вариант сопоставления питательной активности различных косметических препаратов.
Оценка проводится с использованием Величины питательной активности (ВПА), которая равняется сумме всех наименований ингредиентов косметического средства, имеющих отношение к питанию клеточных систем кожи. Естественно, что, как и в случае любого упрощения, величины ВПА являются лишь указанием на полноценность или ограниченность композиции в питательном отношении. В связи с трудностью определения всего спектра ультрамикроэлементов, а это вся периодическая система химических элементов, влияние которых на функционирование клеточных систем не является однозначным, эти ингредиенты были исключены из рассмотрения. Аналогичным образом, на этом этапе рассмотрения не учитывалось наличие в составах косметических композиций гормонов и гормоноподобных веществ (факторов роста). Их присутствие должно характеризовать не питательную, а регенерирующую составляющую препарата. Суммирование остальных, вводимых в композицию ингредиентов, дает максимальную величину ВПА, которая с учетом приведенных выше допущений может служить характеристикой «идеальных» в питательном отношении косметических средств:
ВПАмакс. = 4 (макроэлементы) + 3 (микроэлементы) + 17 (аминокислоты) + 13 (витамины) + 1 (углеводы) + 1 (липиды – жиры или моно-, или ди- , или триглицериды) = 39, где цифры отвечают количеству (с усреднением) возможных ингредиентов, входящих в каждую из перечисленных выше групп.
Таким образом, у разработчиков косметических средств появилась «реперная точка» (или показательная величина), к которой они должны стремиться при разработке композиций, обладающих действительной, а не мнимой питательной активностью. В свою очередь, достаточно подготовленные потребители могут сами определить величину ВПА для своих любимых косметических препаратов.[/color]

Сообщение отредактировал a_irishka - 22.1.2007, 22:48

[a_irishka]

Новинка от Silab - компонент "анти-перхоть"

На фоне растущей тенденции к включению растительных экстрактов в рецептуры косметических средств, французский поставщик компонентов для косметической промышленности Silab объявил о запуске в производство нового активного компонента "анти-перхоть" - Adandrine.

В состав новинки входит экстракт кожуры граната, одним из достоинств которого является подавление размножения грибка под названием Malassezia. Этот грибок издавна считается виновником появления перхоти, с которым достаточно трудно бороться.

На появление перхоти оказывают влияние также и агрессивное воздействие на кожу головы (например, при частой сушке волос горячим воздухом), и стрессовые ситуации, и загрязнение окружающей среды, а также страсть к всевозможным диетам. И если влияние каждого отдельного фактора маловероятно, по заявлению представителей Silab, в совокупности они могут внести свой "вклад" в появление перхоти.

Восстанавливая обменные процессы эпидермального барьера, новый компонент позволяет улучшить структуру и плотность кожи, повышая ее эластичность и упругость, а также стимулировать синтез коллагена эластина и улучшать микроциркуляцию в коже, что, в конечном итоге, замедляет образование перхоти.

Гранат известен на Ближнем Востоке за его смягчающие и противовоспалительные, а также за уникальные омолаживающие свойства и способность защищать от вредного воздействия свободных радикалов. Исследователи Silab оценили потенциальную выгоду экстракта граната для кожи головы и таким образом создали новый компонент "анти-перхоть"

В ходе эксперимента было установлено, что использование шампуня каждые два дня в течение месяца, содержащего всего 4% нового компонента, позволяет значительно уменьшить так называемый "индекс шелушения".

В последние годы экстракт граната включается во многие косметические продукты и в настоящее время выставляется на продажу британской компанией Seatons как компонент, помогающий бороться с признаками старения.